martes, 28 de junio de 2011

Instrumentos de marcado

Jaboncillo de sastre y jaboncillo de cera

Jaboncillo de sastre
El jaboncillo de sastre puede encontrarse en varios colores y se utiliza para marcar la ropa. Cuando la marca no nos hace falta, puede eliminarse cepillando la tela.

El jaboncillo de cera se utiliza para tejidos de lana. Cuando la marca no nos hace falta, puede eliminarse planchando la tela.








Marcador de costura 

Es una cajita de plástico que contiene tiza en polvo y que con una rueda dentada en la parte inferior hace marcas en la tela cuando la dejamos rodar sobre ésta. 

Proximamente: foto




Lápiz de transferencia


Lápiz de transferencia
Transfiere a la tela, mediante el planchado los dibujos calcados previamente en un papel.







Lápiz de modista

Se utiliza directamente sobre la tela.
Cuando la marca no nos hace falta, la borramos con el cepillo que tiene en el extremo.










Ruleta marcadora

Se utiliza para copiar patrones con el papel carbón de modista, pasando la ruleta sobre las líneas del patrón.









Papel carbón de modista

Papel carbón
Puede encontrarse en varios colores. Se utiliza con una ruleta de marcado.

El papel carbón debe colocarse con la cara entintada hacia abajo, encima del revés de la tela.


Entonces debe ponerse sobre el papel carbón el patrón y con la ayuda de una regla, para que la marca sea más firme, pasamos los trazos con la ruleta marcadora.













Papel de seda

Papel de seda

Papil semitransparente que nos sirve para la copia de patrones.













Hilvanes de sastre o hilvanes flojos

Hay telas muy difíciles de marcar.

Una opción es hacer un  hilván de sastre o un hilván flojo, por el contorno de cada pieza (del patrón).

Es más trabajoso, pero tiene la ventaja que puede verse desde del derecho y del revés de la tela, no deja marcas y no se borra de forma accidental.

viernes, 24 de junio de 2011

Punto de sobrehilado y punto de repulgo

El punto de sobrehilado y repulgo, son básicamente iguales, pero sus funciones son diferentes.

Punto de sobrehilado

El sobrehilado sirve para rematar cantos vivos.
Evita que la tela se deshilache.
Se trabaja dederecha a izquierda.
Las puntadas son diagonales y se realizan desde detrás hacia delante.
Las puntadas de 2 o 3 mm. de longitud, deben ser iguales y estar uniformemente espaciadas (la separación de puntada a puntada debe ser de unos 5 mm.).



Punto de repulgo

El punto de repulgo sirve para unir bordes y puntillas.
Se trabaja dederecha a izquierda.
Las puntadas son diagonales y se realizan desde detrás hacia delante.
Las puntadas de 2 o 3 mm. de longitud, deben ser iguales y estar uniformemente espaciadas.
También puede utilizarse para crear pequeñas ondas en los bordes de la tela o en las bastillas, en este caso, la separación de puntada a puntada será de un centímetro, aproximadamente (10 mm.)

Punto de ojal

Coseremos el ojal, utilizando un punto de ojal. 
 
Es conveniente que el hilo sea de torzal (hilo especial para ojales) y que la tela sea doble, o si es simple, que la reforcemos con una entretela.

El punto debe ser compacto y apretado, pero no debe tirarse demasiado del hilo para evitar que se frunza el borde.

 
 
 
 
Para hacer el punto de ojal
  1. Pincha la aguja en el lado derecho del borde del ojal.
  2. Saca la aguja 3 milímetros más abajo.
  3. Pasa la hebra desde la derecha hacia la izquierda, por debajo de la punta de la aguja.
  4. Tira de la aguja hacia arriba, para que el nudo se forme al borde del ojal.

Cómo hacer ojales a mano

Hacer ojales a mano no es sencillo, a pesar de las apariencias.

Debemos practicar mucho antes de que salgan bien, por lo que  no es aconsejable, si somos primerizas, hacer los ojales en una prenda finalizada.

Hagamos muchas pruebas, y si necesitamos terminar una prenda, y todavía no nos sale bien, intentemos pedir a una costurera más experimentada que nos haga los ojales, y si esto no es posible, quizás sea mejor recurrir a otro tipo de cierre.

No es imprescindible, pero es conveniente utilizar un hilo de torzal, o hilo para ojales, que es un hilo más grueso que el normal. En caso de utilizar un hilo normal, podemos dar dos puntadas en lugar de una.

Los ojales suelen realizarse en tela doble, pero en caso de tener una tela simple, podemos reforzarla con una entretela para que tenga más cuerpo.


Vayamos paso a paso con la elaboración de los ojales a mano.

 PASO 1

Debemos determinar dónde irán los ojales y cuántos serán. 
No debemos excedernos en su número, por lo que lo mejor es utilizar unos alfileres para marcar dónde queremos poner los ojales y ver el efecto.









PASO 2

Una vez que hayamos puesto los alfileres y nos satisfaga la decisión, podemos sustituir los alfileres por un hilván. Este hilván deben tener el largo exacto que queremos para el interior del ojal.









PASO 3

Alrededor del hilván anterior, haremos un rectángulo hilvanado, de forma que las telas no se moverán.










PASO 4

Cortaremos el primer hilván (central) que confeccionamos, que está en el mismo lugar que estaban los alfileres. Debemos tener mucho cuidado al cortar la tela, porque será difícil o casi imposible hacer correcciones al corte. Si lo deseamos, podemos realizar un sobrehilado para evitar que la tela se deshilache.







PASO 5

Coseremos el ojal, utilizando un punto de ojal.

El punto debe ser compacto y apretado, pero no debe tirarse demasiado del hilo para evitar que se frunza el borde.









Para hacer el punto de ojal
  1. Pincha la aguja en el lado derecho del borde del ojal.
  2. Saca la aguja 3 milímetros más abajo.
  3. Pasa la hebra desde la derecha hacia la izquierda, por debajo de la punta de la aguja.
  4. Tira de la aguja hacia arriba, para que el nudo se forme al borde del ojal.



Instrumentos de medición

A continuación, nombraremos algunos de los instrumentos que pueden utilizarse para la medición de prendas y patrones. No es necesario tener todos, pero dependiendo de que tipo de trabajo realicemos, facilitarán mucho la tarea.

Calibre o regla de costura

Calibre con indicador deslizante
Es una regleta, generalmente, con un indicador deslizante.
Es muy útil para medir dobladillos, lorzas y tablas.

Calibre sin indicador deslizante
Hay otro tipo de calibre de costura que es más rígido y no tiene indicador deslizante. En ese caso tiene marcadas las medidas más corrientes para tomas de bastillas.






Cinta métrica

Cinta métrica
Es una cinta hecha, generalmente, de hule flexible.
Generalmente tiene una escala marcada en centímetros y otra en metros.
Su longitud habitual oscila entre 1 y 3 metros.











Curva flexible

Es una tira de goma flexible.
Se utiliza para realizar ajustes a piezas redondeadas.


Escuadra/ cartabón

Son necesarias para realizar ángulos rectos y para dibular líneas paralelas, entre otros.

Cartabón













Regla de curvas

Es una regla con diferentes curvas.
Se utiliza para los elementos redondeados del patrón, tales como cuellos y sisas.


Regla graduada

Regla graduada
Es un listón rígido.
Tiene marcada una escala en centímetros y milímetros.
Pueden ser de madera, de metal o de plástico.



jueves, 23 de junio de 2011

Bastilla (borde) con ondas pequeñas

Cómo hacer la bastilla con onda a mano.

Se hace una bastilla estrecha, siguiendo la línea de la costura.
A intervalos de 1 cm. de un par de puntadas de repulgo para dibujar las ondas.


Cómo hacer la bastilla con onda parte a mano y parte a máquina.

Se hace la bastilla estrella.
A mano, a intervalos de 1 cm. se realizan un par de puntadas de repulgo para dibujar las ondas.


Cómo hacer la bastilla con onda a máquina.

Se hace la bastilla estrecha.
Regule la máquina para punto (de jaretón) invisible.
Coloque la bastilla bajo en pie prensatelas, con la bastilla a la izquierda de la aguja, de modo que la puntada de repulgo forme la onda.


Punto de repulgo

El punto de repulgo sirve para unir bordes y puntillas.
Se trabaja dederecha a izquierda.
Las puntadas son diagonales y se realizan desde detrás hacia delante.
Las puntadas de 2 o 3 mm. de longitud, deben ser iguales y estar uniformemente espaciadas.
También puede utilizarse para crear pequeñas ondas en los bordes de la tela o en las bastillas, en este caso, la separación de puntada a puntada será de un centímetro, aproximadamente (10 mm.)

Lorza con ondas pequeñas (alforzas con ondas)

Cómo hacer la lorza con onda a mano.

Se hilvanan las lorzas.
Se hace una bastilla estrecha, siguiendo la línea de la costura.
A intervalos de 1 cm. de un par de puntadas de repulgo para dibujar las ondas.


Cómo hacer la lorza con onda parte a mano y parte a máquina.

Se realiza la costura de la lorza a máquina.
Se hace la bastilla estrella.
A mano, a intervalos de 1 cm. se realizan un par de puntadas de repulgo para dibujar las ondas.


Cómo hacer la lorza con onda a máquina.

Se hilvana una lorza de 3 mm de ancho.
Regule la máquina para punto (de jaretón) invisible.
Coloque la lorza bajo en pie prensatelas, con la lorza a la izquierda de la aguja, de modo que la puntada de repulgo forme la onda.

Punto de repulgo

El punto de repulgo sirve para unir bordes y puntillas.
Se trabaja dederecha a izquierda.
Las puntadas son diagonales y se realizan desde detrás hacia delante.
Las puntadas de 2 o 3 mm. de longitud, deben ser iguales y estar uniformemente espaciadas.
También puede utilizarse para crear pequeñas ondas en los bordes de la tela o en las bastillas, en este caso, la separación de puntada a puntada será de un centímetro, aproximadamente (10 mm.)

Lorzas decorativas (alforzas / tablas)

Las lorzas (especie de tablas decorativas), son un detalle elegante en la ropa.
Dependiendo de dónde estén situadas, pueden tener diferentes efectos en la ropa, como su ajuste o volumen.
Coser lorzas no es complicado, pero requiere una gran precisión en su medición y costura.

Material necesario:
  • Máquina de coser (si se quieren coser a máquina).
  • Tela en la que desean realizarse las lorzas.
  • Elementos de marcado (lápices de modista, tiza de sastre o hilos flojos, por ejemplo).
  • Alfileres.
  • Cinta métrica u otros instrumentos de medición. Puede realizarse también una pequeña plantilla de cartulina, que nos indicará la separación entre cada una de las lorzas.

Pasos a seguir:
  1.  Debe decidir cuántas lorzas quiere realizar, dónde estarán situadas las lorzas, el ancho de las mismas y la separación de lorza a lorza, también puede decidir si las lorzas serán verticales, horizontales o cruzadas, lo que le permitirá conseguir efectos diferentes. Generalmente, las lorzas se miden en una proporción de 3 a 1, es decir, 3 centímetros de tela, servirán para crear una lorza de 1 centímetro.
  2. En la parte delantera de la tela, marque las lorzas , puede hacer diferentes marcas para el punto donde comienza y termina cada lorza (por ejemplo, puntos para el comienzo y rayas para el final, de forma que el trabajo posterior sea más sencillo).
  3. Para crear las lorzas, puede realizar los pliegues y para sujetarlos, utilizar alfileres de cristal (con cabezas de diferente color). Se pondrán transversalmente a la dirección de la lorza.
  4. Hilvane las lorzas. Eso ayudará a que la lorza se quede en su sitio.
  5. Cada vez que realice una lorza, plánchela, con un paño encima de la tela.
  6. Cosa las lorzas y retire el hilo de hilván.
  7. Refuerce las lorzas cosiendo el extremo de las mismas. Esto ayuda a asegurarlas mientras se termina la prenda.
  8. Vuelva a planchar las lorzas.

Próximamente

- Imágenes ilustrativas.

sábado, 11 de junio de 2011

Hilo

Lo más importante de los hilos es su calidad. Si cosemos a máquina con hilo de mala calidad la máquina es incapaz de mantener una tensión permanente, lo que provoca que el hilo se ropa, que las costuras sean frágiles y que las puntadas sean de poca calidad. Además es más probable que un hilo de poca calidad encoja en el lavado, a que lo haga un hilo de buena calidad.

Los hilos pueden ser en distinto porcentaje de algodón, poliester y seda. En general los hilos de algodón se utilizan para tejidos naturales y el hilo de seda se utiliza, normalmente, para coser géneros delicados.

También debemos tener en cuenta que los hilos de menor peso, son adecuados para tejidos finos y los hilos de mayor peso, para los más gruesos.

En cuanto al tono del hilo, cuando no está disponible el tono exacto de la tela a coser, debemos escoger el que es ligeramente más oscuro (en lugar de el que es ligeramente más claro).

El hilo también puede clasificarse según su empleo, el hilo de hilvanar - disponible en diversidad de colores, en algodón - es impescindible para los hilvanes de la prenda, ya que se retira con facilidad una vez que la prenda está cosida. Para hacer ojales, puede utilizarse el hilo de torzal (que es un hilo retorcido y muy fuerte). Hoy sin ir más lejos (y sin querer hacer propaganda) conseguí un  hilo de Gütermann, que catalogan como "hilo para ojales".

jueves, 9 de junio de 2011

Alfileres y alfileteros

Alfileres de modista

Los alfileres deben estar limpios y sin óxido y bien derechos. Además es importante que su punta esté afilada. Si no están en buenas condiciones, deben tirarse.
Existen alfileres especiales para tejidos muy finos o delicados.
Generalmente, los alfileres de modista estándar miden 26 mm. y los utilizados para tejidos muy finos, o delicados, como los encajes, miden 25 mm.





Alfileres con cabeza de cristal

Los alfileres con cabeza de cristal son generalmente más largos y fáciles de ver. Pero debemos tener cuidado porque, a veces, venden cajas - más baratas - con alfileres de cristal muy gruesos o con la punta poco afilada.










Caja alfiletero


Es conveniente tener un alfiletero con almohadilla de espuma y ser ordenados en dejándolos y cogiéndoles siempre del alfiletero, en lugar de dejarlos desperdigados por la mesa de trabajo.







Almohadilla alfiletero (sin caja)

martes, 7 de junio de 2011

Cómo coser telas elásticas

Es necesario que las puntadas tengan elasticidad y cobertura en la orilla de la tela, por este motivo, las puntadas utilizadas son el ribeteado, el sobrehilado y las costuras con puntadas de cobertura.

Debemos ser cuidadosos ya que si la tela es muy elástica corremos el peligro de que las puntadas se revienten.

La forma de evitar o reducir que esto ocurra debemos:

  • Tener suficientes puntadas por centímetro. Por ejemplo, si estamos utilizando una puntada en zig-zag, cuando más ancha y mayor número de pulgadas existan por cenímetro, mayor será la elasticidad de la costura.
  • Utilizar el hilo correcto: generalmente se utilizan hilos de poliéster texturizado (para sobrehilados y puntadas de cobertura) o nylon.
  • Que el grosor del hilo sea adecuado.
  • Usar el margen correcto de la costura.
  • Tener la tensión graduada de forma correcta.

sábado, 4 de junio de 2011

Toma de medidas. Dónde y cómo medir. Medidas horizontales y verticales.

Para confeccionar la tela adecuadamente, la toma de medidas debe ser preciso. Es conveniente practicarlo al principio, tomando medidas en la misma persona y anotándolas hasta que veamos que después de varias repeticiones las medidas son siempre las mismas.

Podemos clasificar las medidas tomadas en:
  • Verticales
  • Horizontales

Medidas verticales:
  • Séptima cervical: altura del modelo desde la planta del pie hasta la séptima cervical (más o menos, en la base de la cuello)
  • Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta la parte más alta del pecho. 
  • Largo talle delantero: por delante, de la parte alta del hombro a la cintura, pasando por la parte alta del pecho.
  • Largo talle espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura. 
  • Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha de la cadera.
  • Largo del pantalón: se mides por el lateral, desde la cintura hasta el tobillo
  • Largo de piernas: se mide desde la entrepierna hasta abajo del tobillo 
  • Altura de rodilla: se mide desde la cintura, por el frente hasta la rodilla 
  • Tiro
  • Entrepierna
  • Largo del brazo
Medidas horizontales
  • Contorno del cuello.
  • Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo. 
  • Ancho de sisa delantero: se toma por delante, de sisa a sisa, algo por encima del pecho.
  • Ancho de sisa espalda: se toma por la espalda, de sisa a sisa. 
  • Contorno del busto: alrededor del pecho, por la parte alta del mismo.
  • Separación del busto: de pezón a pezón, partes más altas del pecho. 
  • Contorno del pecho.
  • Ancho de espalda.
  • Contorno del brazo: se mide la parte más ancha del brazo.
  • Contorno del puño.
  • Contorno de la cintura: se rodea la cintura sin apretar demasiado.
  • Contorno de la cadera.
  • Contorno del muslo.
  • Contorno de la rodilla.
  • Contorno del tobillo

Medidas anatómicas y medidas deducidas

Medidas anatómicas: son resultado de estudios antropométricos.

Medidas deducidas: son estimadas a partir de otra medida. Para esta estimación utilizamos, generalmente, la altura total y el contorno del busto. Se utilizan para calcular un cuadro completo de tallas.

Cálculo de medidas deducidas




miércoles, 1 de junio de 2011

Capitoné / Fuxico

Se utiliza para dar un relieve geométrico a la tela.

Para empezar a hacer capitoné escogeremos una tela que tenga cierto "cuerpo", que sea ligeramente rígida. Después la plancharemos y marcaremos con puntos, separados todos a la misma distancia, para principiantes puede ser una distancia de 2 cm., pero más adelante, con la práctica se puede reducir. Marcaremos el área en que vayamos a trabajar, con los puntos, haciendo una especie de cuadrícula.


Punteado de la tela, para que se más fácil seguir el gráfico

También hay personas que cuadriculan la pieza de tela, en lugar de puntearla. Dependiendo del diseño estos puntos o cuadrícula van en el derecho o en el revés de la tela. Si queremos hacer más fácil la tarea, podemos copiar las líneas que aparecen en el gráfico y por donde deberán unirse las costuras.

Escogemos un hilo que sea resistente. Enhebramos y hacemos un nudo al extremo del hilo.
Atravesamos por el primer punto escogido y metiendo de nuevo la aguja en el tejido, donde se encuentra el punto tomamos unos tres hilos de la tela, siguiendo el esquema tomamos otros tres hilos de tela del siguiente punto que tengamos que unir, tiramos del hilo para que los dos puntos se unan.

Normalmente, deberemos comenzar la operación de nuevo. En lugar de asegurar la labor con un nudo, vamos al siguiente punto que tenemos que seguir del esquema, con cuidado de  no tensionar el hilo y tomamos 3 hilos, volvemos a tomar 3  hilos del mismo punto y nos vamos al siguiente punto, tomamos 3 hilos más y tiramos del hilo para que los dos puntos se unan.


Continuamos hasta completar la labor.

Esquema / gráfico Capitoné flores - Fuxico - Lattice Flowers

He estado buscando por internet y en algunos libros y revistas con los que me he hecho, tratando de hacer una recopilación de esquemas o gráficos para hacer capitoné en telas.

Para las que busquen más información, el capitoné es también llamado fuxico (en portugués) o lattice / nido de abeja canadiense o nido de abeja norteamericano (en países anglosajones).

Iré añadiendo poco a poco los gráficos y, más adelante, los iré probando y añadiendo las fotos.


Lattice Flowers - Capitoné Flores